Conseils utiles

Bonsaï d'élagage

Le placement d'un bonsaï dépend principalement du type de plante cultivé dans le style bonsaï. Ainsi, si vous cultivez, par exemple, un arbre de crassula, d'asclépiade ou d'adénium, vous avez besoin d'un lieu bien éclairé et à la lumière directe du soleil. Cyprès, le rhododendron nécessitera nécessairement un ombrage ou un ombrage léger. Il faut dire tout de suite que les bonsaï achetés au magasin sont cultivés dans les conditions de ce que l’on appelle l’éclairage filtré, c.-à-d. en lumière diffuse. Si vous cultivez des bonsaï à partir d’arbres et d’arbustes pris dans la nature, les conditions doivent être aussi proches que possible de la nature. Cela signifie beaucoup d'air frais et assez de lumière.

Le lieu choisi pour le bonsaï détermine en grande partie la formation de la couronne. Si la plante se tient d’un côté vers la lumière, cela produira des branches plus fortes, plus fortes et plus feuillues du côté plus ensoleillé. Par conséquent, le conteneur doit être soumis à une rotation périodique afin de ne pas violer le style formé. Il est préférable que la plante prenne un bain de soleil tôt le matin - à la fenêtre est ou le soir à l'ouest. Dans la période de 11 à 16 heures, l'ombrage est souhaitable.

Si, pour une raison quelconque, la lumière naturelle est insuffisante, la plante répondra bien à une illumination supplémentaire avec des lampes fluorescentes ou des phytolampes. Déterminer le manque de lumière est simple: les feuilles se tournent vers la source de lumière, les pousses sont plus fines, les pétioles des feuilles sont plus longs que d’habitude.

Ne placez pas le récipient dans un endroit venteux ou sous des courants d’air intenses provenant d’un climatiseur ou d’un ventilateur.

Créer un bonsaï traditionnel

Qu'est-ce qui distingue un ficus dans un pot du même ficus formé sous la forme d'un bonsaï? Taille miniature? Non, pas seulement Comme déjà mentionné ci-dessus, les signes d'un arbre séculaire poussent depuis des années. Vous pouvez donner un coup de œil à un tel arbre issu d’une plante âgée de 2 à 3 ans et âgée de 10 à 20 ans. Tout dépend de l'épaisseur souhaitée du canon. Il est clair que plus le tronc est épais, plus la plante est vieille. Dans une ancienne usine, il est non seulement épaissi, mais également recouvert d'écorce. Pour obtenir une telle plante, vous devez soit la cultiver pendant de nombreuses années, soit la trouver dans la nature. Ils creusent un arbre trouvé, coupent les racines et une partie du feuillage et le plantent dans un récipient.

Afin de donner au tronc un épaississement, recourir à certaines techniques. La première est que le tronc de l'arbre à la base est étroitement tiré par un fil, mais pas au point de se briser, mais que seuls les tissus supérieurs sont pincés et que la circulation de la sève n'est pas perturbée. Lorsque le tronc s'épaissit au-dessus de l'endroit resserré, le fil est retiré. Une autre technique convient lorsque le tronc est trop long. L’écorce est coupée au bon endroit, c’est-à-dire retirez une bande circulaire d'écorce (cambium) d'environ 1 à 1,5 cm et plantez un arbre dans un pot profond de manière à ce que l'endroit où se trouve la coupe soit sous terre. Après un certain temps, des racines se forment à cet endroit. Ensuite, le tronc sous ces racines est coupé et la plante est transplantée dans un récipient en bonsaï. Cela peut prendre un an pour développer de nouvelles racines.

Un autre trait distinctif du bonsaï réside dans ses racines qui s’élèvent au-dessus de la surface de la terre. Ceci est réalisé par le fait que lors de la transplantation, les racines sont soulevées plus haut et non recouvertes de terre. Pour former la forme souhaitée des racines, vous pouvez également utiliser du fil de fer.

Dans la nature, en règle générale, sur l'arbre, vous pouvez distinguer les principales branches qui ne poussent pas strictement vers le haut, mais obliquement ou presque horizontalement. Pour former un bonsaï, ceci est obtenu par rognage, lorsque deux ou trois branches principales sont laissées sur le tronc et que la direction leur est donnée par fil. En outre, les contours de ces branches principales doivent être clairement visibles, de sorte que des excès excessifs de levain interfèrent, éclaircissent le feuillage et que les nouvelles pousses et les nouvelles feuilles soient retirées à la base des branches principales.

L'image finale du bonsaï est donnée en protégeant le sol avec des éléments naturels. Il est recouvert de mousse ou parsemé de sable ou de gravier. Comment couvrir le sol dépend du type de plante. Les conifères auront donc l’air plus naturels sur le sable blanc, à feuilles caduques sur un sol recouvert de mousse. Les plantes succulentes sont belles sur du gravier.

Très souvent, la composition du bonsaï est complétée par diverses figures représentant un paysan chinois, une fille chinoise, une maison à la chinoise ou à la japonaise, etc.

Formation de bonsaï et atterrissage

Je répète - il ne peut y avoir que deux options pour obtenir un bonsaï - si vous achetez un bonsaï déjà formé, vous devez simplement continuer à en prendre soin, conserver le style créé et, si vous formez vous-même un bonsaï à partir d'une plante d'intérieur appropriée ou de semis spécialement cultivés.
En tout état de cause, seules les plantes saines possédant un système racinaire fort et bien développé, avec une ramification clairement définie, conviennent à la culture de bonsaï. Vous pouvez commencer la formation de plantes à partir de deux ou trois ans. Toutes les actions commencent au printemps, lorsque les bourgeons apparaissent sur l’arbre.

Tout d’abord, vous devez déterminer le style de bonsaï, qui dépend de l’aspect de la plante. Parfois, des difficultés avec la formation de l'apparence sont associées au fait qu'une personne a une mauvaise idée de quelles branches et dans quelle direction vont commencer à se développer après la taille. Par conséquent, il convient de rappeler une règle simple: les pousses des plus hauts bourgeons des pousses deviennent plus fortes et plus actives. I.e. sur la plante dans son ensemble, la pointe s'étire et les arbustes sont plus rapides et l'arbre croît plus haut en hauteur qu'en largeur. Il en va de même pour les branches latérales des bourgeons situées aux extrémités des pousses qui poussent plus activement que celles inférieures. Si vous coupez le rein supérieur, il commencera à se développer plus activement, celui qui reste plus bas.
Tout cela est dû au fait que les bourgeons extérieurs et les feuilles qui les entourent reçoivent plus de lumière. C’est la raison pour laquelle les bourgeons se développent plus activement, sur le dessus de la branche et grandissent, et si nous parlons de la plante dans son ensemble, le côté qui fait face à la lumière s’épaissit et s’épaissit plus rapidement.

Bonsaï pas à pas

1 étape. Tout d'abord, examinez l'arbre et retirez toutes les branches sèches. Ainsi que des branches au bas du tronc. Nous sélectionnons trois branches principales sur la cime de l’arbre, généralement ces trois branches dont les sommets forment un triangle équilatéral. Maintenant, vous devez supprimer toutes les branches entre les trois sélectionnées.

2 étapes. Si vous souhaitez faire pousser un arbre incliné, vous aurez besoin d'un fil métallique, assez doux pour pouvoir être plié à la main, mais suffisamment solide pour ne pas plier sous le poids des branches et du tronc.

3 étapes. Maintenant, vous devez libérer la partie supérieure des racines du sol et incliner doucement le tronc au degré requis. Une extrémité du fil est approfondie et fixée dans le sol à la base du tronc depuis l'intérieur du coude. Si l'arbre n'est pas seulement incliné, mais fait dans un style en cascade, alors le tronc sera plié assez fortement. En tenant fermement le tronc de l’arbre, nous l’enroulons avec du fil de fer, qui devrait être bien ajusté, mais sans blesser ni déchirer l’écorce. Les virages ne doivent pas aller trop rarement afin que le tronc courbé ne sorte pas des virages. Ainsi, le tronc est tordu à la base des branches de gauche. Pour que la couronne de l’arbre incliné ne pende pas, comme un balai, le fil doit les soutenir dans la bonne direction.

4 étapes. En faisant une bobine de fil autour de la branche, redressez soigneusement les pousses fines et fragiles afin de ne pas les casser. De plus, même des morceaux de fil devront être attachés au fil principal, créant un cadre de la forme souhaitée du bonsaï. Les extrémités du fil peuvent être courbées vers le bas ou y appliquer des morceaux d’une gomme ordinaire pour éviter de se rayer les mains et d’endommager la plante.
La longueur du fil doit être au moins une fois et demie supérieure à la surface à emballer. L'angle de flexion du fil par rapport à la ligne de tir ou au tronc détermine la fréquence des spires - idéalement, elle devrait être de 45 °. Notez que, formant un arbre ou un buisson à l'écorce fine et délicate, ou aux feuilles fragiles, ainsi que des bonsaïs aux pousses épineuses, le fil n'est pas enroulé autour des tiges et du tronc, mais simplement appliqué sur celui-ci et fixé ou noué (avec des fils de laine ou des morceaux de fil enroulement).

5 étapes. Un arbre plié en fil doit avoir au moins 1,5-2 ans. Si vous retirez le fil plus tôt, le coffre peut revenir à sa position initiale. Le fil sur les branches est retiré plus tôt que dans le coffre - cela ne prend que 6 à 8 mois. Pour former la direction des branches fines et délicates, vous ne pouvez pas utiliser de fil ordinaire, mais vous pouvez utiliser un fil tressé - celui qui relie généralement les cordons des appareils ménagers et des ordinateurs.
Dans certaines formes assez complexes de bonsaïs, en plus du tronc et des branches, la direction et la forme des racines sont formées à l'aide d'un fil métallique, généralement si elles dépassent bizarrement de la surface du sol.

6 étapes. Lorsque la forme souhaitée de la plante est atteinte, vous pouvez la transplanter du pot dans le bol. Premièrement, les trous de drainage sont fermés par des éclats d’argile, convexe vers le haut. Ensuite, une couche de mousse ou de racines de fougère hachées est déposée au fond. Ensuite, une petite couche du mélange de sol préparé.

7 étapes. Maintenant, vous devez couper les racines. Pour ce faire, examinez d'abord le système racinaire afin de déterminer si les racines sont saines - les racines saines ont une coupure claire (blanche ou jaune pâle). Les racines endommagées sont taillées. Votre tâche consiste à former le système racine de manière à ce qu'il soit distribué uniformément dans toutes les directions.

Si le système racinaire est fibreux, c’est-à-dire a une racine centrale faiblement exprimée et de nombreuses petites racines, alors il est simplement coupé et coupé de manière uniforme. S'il existe une longue tige et de faibles pousses latérales, des techniques supplémentaires sont nécessaires. Tout d'abord, la partie inférieure de la racine est coupée et le reste est formé. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le même fil, ou des colliers en U, pour les plantes à racines molles et plastiques. La racine est fixée dans le sol avec un support à partir du bord du bol, puis se plie horizontalement vers le centre du bol.

La plante préparée doit être soigneusement placée dans un récipient, écarter les racines et recouvrir le mélange de sol. S'il y a une possibilité que le tronc de la plante ne soit pas fermement maintenu dans le sol et puisse bouger et se décaler, sa fixation supplémentaire est alors requise. Avec un piquet semblable aux plantes d'intérieur ordinaires, c'est difficile à faire, car la profondeur de la cuvette étant peu profonde, la méthode la plus simple consiste à fixer le tronc après la transplantation de lourds cailloux.

Après le repiquage, la plante est soigneusement arrosée. Les plantes qui ont beaucoup de racines enlevées la première fois sont arrosées avec beaucoup de soin, afin de ne pas causer de pourriture. Peut-être que la terre s’installera et se condensera et devra être remplie d’en haut. Lorsque la terre se dépose, elle est suffisamment compactée et les pierres qui fixent l’arbre peuvent être enlevées.

Formation de la couronne de bonsaï

L'élagage et le pincement sont les principales techniques permettant de donner et de conserver la forme souhaitée aux arbres miniatures.

La principale chose que vous devez savoir: la taille et le pincement conduisent non seulement à la ramification, mais également à la croissance de nouvelles pousses plus minces à petites feuilles.

La taille consiste à enlever les grosses branches et les pousses, que vous dépensez chaque année, généralement au milieu ou à la fin de l'hiver. Avant de tailler les branches, vous devez imaginer la forme finale de la plante, car les pousses ne repousseront pas à l’ancien endroit comme des cheveux sur la tête. Le véritable art du bonsaï implique une longue contemplation, l'étude de l'apparence d'une plante, la présentation de sa forme. Chaque feuille ou brindille mérite d'être considérée comme "être ou ne pas être".

Une règle importante est qu'une plante à fleurs n'est élaguée qu'après la floraison, le plus souvent à l'automne, fin septembre-octobre. La précision dans tout ce qui concerne la taille - un outil aiguisé et assaini - est la garantie de la santé. Les endroits où les coupes sont coupées doivent sécher et cicatriser. Il est donc préférable de préparer un var de jardin. Une mince couche de celui-ci est porté à la place de la coupe. Il désinfecte et sèche. De plus, l'endroit de la coupe reste presque invisible sur l'écorce, ce qui permet de ne pas gâcher l'apparence. S'il n'y a pas de var de jardin, le lieu de la coupe peut être scellé avec un pansement médical jusqu'à ce qu'il guérisse.

Taille - il suffit de couper ou de raccourcir les pousses allongées afin de conserver leur forme tout au long de la période de croissance. Le pincement est effectué au printemps, avec la croissance de nouvelles pousses, il permet à la cime de se ramifier et de former une plante dans le style souhaité.

Donner un handicap miniature à la plante lui fournit une pincée annuelle de nouvelles pousses. La fréquence des pincements et son utilité dépendent du type de plante cultivée. Pour certains arbres, un pincement au printemps suffit, pour d'autres, il sera nécessaire de pincer le dessus des pousses à plusieurs reprises pour obtenir la forme souhaitée pendant l'été, voire toute l'année. Plus le bonsaï est coupé et pincé, plus la couronne est petite et dense.

Étapes de la formation du bonsaï (potentai)

Pavel Karpenkov (maître de maître) donne aux débutants une brève instruction sur la formation du bonsaï sur l'exemple du ficus benjamin:

1. formation de racines

Nous devons avoir 2 choses principales:

  • Système racinaire plat. Au départ, on choisit une plante qui peut vraiment être transplantée dans la vaisselle large, mais pas haute, sans causer de blessures mortelles à la plante. Par conséquent, nous excluons ceux qui vivent la racine pivot et sont tirés de la nature, car j'estime qu'il est inutile de perdre du temps lors de leur réanimation après l'extraction. Il est recommandé de rester sur le ZKS, plantes en pot.
  • De belles racines latérales épaisses s'étendant uniformément à partir de la base du tronc avec une étoile et visibles au-dessus de la surface du sol (nebari). Au début, lors du choix d’une plante, il convient de prêter attention à la présence de ceux-ci ou de ceux qui peuvent le devenir. Par conséquent, les plantes avec un gant de toilette de racines sont indésirables de la culture hydroponique. En règle générale, ces racines sont formées dans des plantes poussant dans le sol, des boutures anciennes ou attribuées.

2. La base du coffre

De belles racines latérales épaisses ne peuvent pas laisser un bâton mince. La base devrait avoir une conicité prononcée lorsqu’on passe des racines au tronc lui-même, je parle des premiers 2-3 cm au-dessus de la surface. Ayant choisi la bonne plante depuis le début, il s’agira à l’avenir du lieu le plus important pour la perception visuelle.

3. Le coffre lui-même

Les points suivants doivent être notés:

  • La conscience. Le tronc doit être aminci uniformément et distinctement de la base au sommet, sans que la hauteur ne soit trop grande, car pour le début, 15 diamètres de la base seront parfaits.
  • Forme. Les courbes naturelles, les inclinaisons, le vissage sont toujours les bienvenus et fournissent de la nourriture pour l'imagination lors de la formation, si notre objectif n'était pas à l'origine un style ou un balai vertical.
  • La facture. Nous nous efforçons de former une ancienne mais petite mais impressionnante. Par conséquent, l'écorce grossière, ridée, feuilletée, formant des bosses, des traces de longues branches recouvertes de végétation, des creux naturels, etc. très bien En bref, léger, tendre, lisse, pas de glace. Si nous ne nettoyons pas spécifiquement pour le contraste, mais plus sur cela plus tard.

4. branches squelettiques

Après l'acquisition, vos mains seront immédiatement peignées et vous voudrez sélectionner la future image en la coupant. Lors de l’achat, vous devez déterminer immédiatement quelles branches vont devenir le squelette, elles doivent alterner uniformément, avoir une épaisseur qui diminue uniformément de bas en haut, et l’épaisseur doit être proportionnelle à l’épaisseur du tronc. En bref, la branche inférieure est la plus épaisse et pas égale en épaisseur au tronc (faites attention aux fourches) et elle n’est pas supérieure au tiers de la hauteur estimée de la plante. Un point très important, alors il sera difficile de corriger.

5. Structure de ramification

Les branches squelettiques sélectionnées doivent bien se ramifier, de sorte que nous puissions choisir les branches du deuxième ordre dont nous avons besoin, afin qu'elles ne soient pas chauves, de sorte que les entre-noeuds soient courts. Ensuite, il est possible, par une taille simple, de donner assez rapidement la forme désirée à la couronne de chaque branche squelettique et à la couronne de la plante dans son ensemble.

  • Dans toutes les autres conditions, la taille de la plaque joue un rôle important. Notre arbre n'aura jamais l'air adulte si les feuilles sont grandes, comparables au diamètre d'une branche ou que Dieu interdit le tronc. Dans la nature, les vieux arbres n’ont pas cela. Il existe des moyens de réduire la taille des feuilles, mais pour différentes plantes, le coefficient de réduction est différent et il y a toujours une limite, il est préférable de se coucher au départ sur de petites.

Épaisseur de la feuille. Les feuilles peuvent être petites mais poussent rarement. Ensuite, la plante aura toujours l'air chauve.

7. La forme de la couronne dans son ensemble

Cela fait référence à la tendance à grandir ou à la largeur. Bien sûr, nous sommes meilleurs en largeur: un petit arbre tentaculaire semble toujours plus rentable qu'un arbre avec une petite étendue de branches squelettiques. Et aucune ligature de cette tendance ne changera, ainsi tout le temps sera sous le fil ou les vergetures, ce qui n’est pas bon.

8. Taux de croissance

Sous réserve des souhaits ci-dessus, la plante elle-même devrait croître rapidement, sinon les résultats de la formation pourraient être attendus avant Pâques. Dans ce cas, le coffre devrait être bien épaissi. Pour cette raison, myrtle ne convient pas.

Fonctions de rognage

Как упоминалось выше, поддерживающая обрезка необходима для сохранения общей формы кроны дерева, для чего нужно просто обрезать ножницами для бонсай или обычным секатором ветки/побеги, которые вытянулись и выступают за пределы предполагаемого размера и формы кроны. Использование хорошего инструмента для бонсай значительно облегчает эту работу. Не бойтесь производить обрезку своего бонсай! Особенно важна регулярная обрезка в верхней части дерева и по краю кроны для того, чтобы заставить его более равномерно распределять энергию роста и обеспечивать густое ветвление.

Contrairement aux arbres à feuilles caduques, les pousses de conifères sont souvent cueillies à la main. Si vous coupez les aiguilles avec des ciseaux, les pointes vireront au brun à l'endroit de la coupe. Pour éviter cela, tenez la jeune pousse avec le pouce et l'index d'une main et tirez doucement le bout de la pousse avec l'autre main. Au point d'articulation le plus faible de la balance, les aiguilles se détachent, mais la pointe ne brunira pas plus tard.

Mauvais pincement d'un bonsaï

Bons bonsaï pincement

La défoliation est une autre méthode d'élagage des bonsaï: elle consiste à retirer le feuillage d'arbres à feuilles caduques en été pour que l'arbre libère de nouvelles feuilles. Cette méthode conduit finalement à une réduction de la taille de la plaque à feuilles et à une augmentation des ramifications.

Coupe structurelle de bonsaï

Pour donner à un arbre une forme conçue, il est souvent nécessaire de couper de grosses branches. La décision quant aux branches à quitter et à supprimer peut être difficile non seulement à cause de l'irréversibilité de cette action, mais également parce qu'elle dépend de la visualisation de l'aspect futur de l'arbre. Avant de continuer à vous familiariser avec les techniques de coupe de bonsaï, vous pouvez consulter notre article de blog sur le phasage en phase pour voir des exemples de coupe structurelle de bonsaï réalisée par un bonsaï expérimenté.

Processus d'ajustement structurel

Placez l'arbre sur une table à hauteur des yeux. Commencez par enlever toutes les branches sèches indésirables. Après cela, inspectez soigneusement votre arbre pour déterminer quelles branches ne correspondent pas à votre conception et doivent être supprimées. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils à ce sujet. Toutefois, la conception future de votre arborescence est un processus de création qui ne correspond pas nécessairement aux «règles». Une étude de la section des styles de bonsaï, ainsi que des articles sur notre article de blog phares sur les bonsaïs, peuvent vous aider.

Quelques principes de base:

  • Si les deux branches sont à la même hauteur, laissez l’une d’elles et retirez l’autre.
  • Enlevez les branches à croissance verticale si elles sont trop épaisses pour être courbées.
  • Couper les branches avec des rebondissements et des rebondissements non naturels.
  • Enlevez les branches bloquant l’avant du tronc, surtout dans la partie inférieure.
  • Couper les branches disproportionnées d'épaisseur de la couronne de l'arbre, car les branches de bonsaï supérieures doivent être plus minces que le bas

La coupe de branches épaisses laisse des cicatrices laides sur l'arbre, mais l'utilisation de pinces concaves spéciales peut réduire considérablement les dommages aux tissus de l'arbre, car après leur utilisation, une petite dépression reste sur le tronc.

Un arbre en bonne santé devrait tolérer le retrait d’un tiers de la cime sans conséquences négatives. Après la coupe structurelle, il est parfois recommandé de supprimer la partie correspondante du système racinaire. Cependant, la plupart des experts s'accordent sur la nécessité de n'effectuer qu'une seule opération stressante à la fois (voire chaque année). Cela signifie qu'après la taille structurelle, la greffe est retardée jusqu'à ce que l'arbre soit complètement restauré.

Enfin, il est conseillé de couvrir les grandes sections avec une pâte spéciale vendue dans la plupart des magasins de bonsaïs (en ligne). La pâte protège les plaies de l'infection et accélère sa guérison. L'utilisation d'un bon outil facilite grandement le processus de détourage et de guérison.

Le cycle annuel d'un bonsaï.

Les plantes de bonsaï passent par différentes phases tout au long de l'année:

  • paix d'hiver
  • renaissance et prospérité
  • la croissance
  • courte période de repos estival
  • consolidation de la nouvelle croissance
  • préparation pour le repos d'hiver

La durée de chaque période dépend du type de plante et de la zone climatique, et plus précisément de la durée de la journée.

Bonsai Care - Quand cela sera-t-il opportun?

Le temps de départ devrait être dicté par les cycles naturels du bonsaï. Parfois, vous devriez vous limiter à une courte intervention ponctuelle. Parfois, au contraire, le travail peut être effectué sur une longue période.

En règle générale, vous devez respecter la règle suivante: touchez le moins possible la plante pendant la période de dormance - en hiver, ainsi que pendant les pics de chaleur en été.

Bonsaï soins à l'automne.

L’automne est la période la plus propice à la fertilisation du bonsaï. Dès que la chaleur estivale s’est calmée, vous devez vous assurer que le bonsaï obtient tout ce dont vous avez besoin pour la prochaine saison de croissance.

En automne, il est conseillé d'utiliser des engrais à faible teneur en azote, qui conviennent au printemps pour stimuler la croissance végétative. Les engrais d'automne doivent être riches phosphore - renforcer le système racinaire et le potassium pour assimiler le potentiel et consolider la nouvelle croissance produite au cours de la saison.

Vous devez faire attention et surveiller la réaction de la plante à certains engrais. Les engrais chimiques doivent être utilisés avec le plus grand soin. Les plantes commencent à réagir très rapidement aux engrais chimiques. En une semaine, vous comprendrez comment elles ont réagi. Au contraire, les nutriments des engrais organiques sont absorbés très lentement, parfois l'effet n'est visible que 20 à 30 jours après leur application.

À l'approche de l'hiver, retirez les anciennes aiguilles (jaunes) pour permettre à la lumière de pénétrer entre les branches et activez le réveil des boutons du sommeil, supprimez les feuilles mortes des arbres à feuilles caduques pour éviter la stagnation de l'humidité, ce qui peut causer des problèmes.

Traitez les branches et les troncs des plantes à feuilles caduques avec un spray pour protéger contre les maladies et les infections fongiques.

Chaque plante de bonsaï est un spécimen unique. Un jeune plant de bonsaïs aspire à la croissance et à la maturité pour conserver sa forme et sa force. Chaque situation est individuelle et nécessite une solution individuelle. En cultivant des bonsaïs, vous apprendrez éventuellement à ressentir les besoins de votre arbre.