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Maladies des plantes dues à un arrosage inapproprié

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Vous serez surpris, mais les plantes sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d'excès que d'arrosage insuffisant. Les jardiniers débutants commettent souvent cette erreur et, par crainte pour leurs plantes, les arrosent trop souvent. Un arrosage excessif a des effets négatifs sur les plantes, car il perturbe les échanges gazeux normaux, notamment l'échange d'oxygène, et ne permet pas aux plantes d'absorber les nutriments nécessaires. La bonne nouvelle est que vous pouvez facilement résoudre ce problème. Evaluez à quel point vos plantes ont été touchées et utilisez nos petites astuces pour les ramener à la vie.

Maladies dues au manque d'humidité

Une plante souffrant d'un manque d'eau est immédiatement visible - elle a un aspect léthargique, tombante, prête à tomber, les feuilles, les bourgeons tombent et n'ont pas le temps de s'épanouir. Les fleurs d'intérieur poussant avec un manque d'eau constant, avec un retard de croissance, une floraison avec moins de pédoncules.

En raison du manque d'eau, les feuilles de certaines plantes - spathiphyllum, dracaena, chrysanthème - virent au jaune et se ratatinent, se dessèchent, dans l'azalée et le ficus de Benjamin, les feuilles tombent en masse avec un manque d'humidité.

À la suite d'une mauvaise irrigation, il est très souvent possible d'observer une torsion des feuilles le long de la veine centrale. La raison en est une sécheresse excessive de l'air, une humidité insuffisante dans le sol et le placement de la plante dans un courant d'air.

De l'insuffisance d'arrosage de certaines plantes, alocasia, par exemple, apparaissent des points ou des points brun foncé et secs dans la partie centrale de la feuille, et les bords s'assombrissent.

L'insuffisance d'arrosage des plantes est transférée de différentes manières. La plupart des pertes d'humidité disparaissent rapidement avec 2-3% d'humidité, et le fuchsia tolère calmement une perte d'eau de 38% dans les feuilles.

Les plantes d'intérieur réagissent également douloureusement à l'absence de pulvérisation dans un air très sec. Les plaques de feuilles de camélia, de terry begonias, d'hévéa, de gloxinia et de la plupart des orchidées deviennent jaunes et sèches sur les bords.

L'insuffisance d'humidité favorise la défaite des plantes indigènes par les tiques phytophiles.

Ce que l'excès d'arrosage conduit à

Un arrosage excessif provoque également des phénomènes douloureux chez une plante d'intérieur, apparaissant en raison de l'accès limité de l'oxygène aux racines. Il y a un déplacement de l'air du sol par l'excès d'humidité et, par conséquent, la décomposition du système racinaire et la mort de la plante entière.

L'hummose des tulipes provient d'un sol gorgé d'eau et, associée à une température élevée, il existe ce qu'on appelle la «cécité» consistant à forcer les jonquilles et les tulipes à sécher, à sécher les bulbes de glaïeul en été.

En raison d'un arrosage excessif, des moisissures apparaissent sur le sol, entraînant non seulement la pourriture du système racinaire, mais également la pourriture des feuilles.

La violation des régimes d'irrigation contribue à la rupture de la tige du chrysanthème et des tulipes, à la chute des bourgeons du camélia et des bégonias, à la torsion et au séchage des feuilles de gloxinia.

Sur les longues feuilles du sansevier, causées par un excès d’arrosage, apparaissent des taches cuites qui s’étalent sur toute la feuille.

Avec une pulvérisation excessive, il y a un échantillonnage de feuilles et de tiges, ainsi que des excroissances en forme de rouleaux chez les bégonias, les kalanchoe, les cyclamens, les géraniums - symptômes de l'hydropisie, les cactus se développent vitreux à partir d'une humidité élevée.

Une humidité excessive est à l’origine d’une forte chute de feuilles de poinsettia. On observe le phénomène de la fasciation chez les lys - la transformation de la tige en une forme de ruban. À partir de l'excès d'humidité, les organes floraux des plantes peuvent se transformer en organes végétatifs.

Les feuilles de violette d'Uzambara souffrent d'eau froide et de taches jaunes dépressives apparaissent - signes de la cicatrice jaune.

Un arrosage inapproprié des plantes, en particulier un excès d'humidité, crée des conditions favorables au développement de la plupart des maladies fongiques - jambes noires, mildiou poudreux et duveteux, anthracnose, etc.

Lors du traitement des fleurs d'intérieur, il est tout d'abord nécessaire de déterminer le régime d'irrigation optimal, correspondant à la technique agricole utilisée pour la culture de chaque plante d'intérieur.

Symptômes de couleurs saturées

Comment comprendre que devant nous une plante souffre d’engorgement? La chute des feuilles est l'un des symptômes. Dans un certain nombre de plantes, telles que les agrumes, elles tombent au sens littéral: elles s'assombrissent et tombent. Dans d'autres, par exemple, dans les aroïdes (aglaonema, dieffenbachia) ou les racines de flèche, ils s'assombrissent, mais conservent encore longtemps les tiges. Chez les plantes formant des rosettes ou des pseudo-rosettes (yucca, dracaena), les feuilles ne s'assombrissent pas immédiatement, mais se décolorent d’abord et deviennent jaune pâle. Mais dans d'autres cas, une différence caractéristique entre les feuilles en train de mourir d'engorgement est l'obscurcissement de la feuille. La feuille ne jaunit pas, elle s'assombrit, la couleur prend une teinte saine et juteuse d'un marais boueux et verdoyant et devient progressivement brune. Si la saturation en eau a été précédée par un dessèchement excessif, alors la feuille devient d'abord jaune, puis le pétiole et la feuille elle-même s'assombrissent.

Lorsque les plantes manquent d’eau, les feuilles jaunissent toujours, alors que les tissus des feuilles peuvent perdre leur élasticité, s'affaisser et rester secs. Après arrosage, la turgescence est restaurée, les feuilles redeviennent élastiques. Si la nutrition est insuffisante, une chlorose mésylchiale peut survenir, les feuilles ne se fanent pas, continuent de croître, mais deviennent plus petites. Avec l’engorgement, les feuilles peuvent perdre leur élasticité, tombent, mais après arrosage, l’élasticité n’est pas rétablie et l’assombrissement des feuilles augmente au contraire. Parfois, les feuilles peuvent tomber même sans noircir - toujours vertes. Mais la chute des feuilles peut également se produire en arrosant avec de l'eau froide. Idéalement, la température de l'eau pour l'irrigation devrait être supérieure de 2 à 3 ° C à celle de la pièce mais ne doit pas être inférieure à 22 ° C. L'eau froide n'est pas absorbée par les racines, provoque la mort des racines aspirantes par hypothermie et, par conséquent, la chute des feuilles.

Quant à la dureté de l'eau, elle ne peut pas être la cause de la chute soudaine des feuilles et de la mort d'une plante. Si vous arrosez les plantes avec de l'eau calcaire, même les plus capricieuses, sensibles aux excès de sels, les plantes ne commenceront pas à perdre des feuilles en masse. Tous les dommages se manifestent progressivement: au début, apparaissent des taches chlorotiques, les extrémités ou les bords des feuilles brunissent, une ou deux feuilles jaunissent, les nouvelles feuilles deviennent petites et la plante semble opprimée, mais les feuilles ne tombent pas.

En cas de chute massive des feuilles, lorsque les feuilles ne tombent pas les unes après les autres, mais immédiatement par dizaines, les raisons peuvent être les suivantes: hypothermie prononcée (par exemple lors du transport à domicile), arrosage avec un engrais concentré (racines en feu), surséchage grave, et seuls les hygrophytes et les mésogyrophytes volent en masse (et il n'y en a pas beaucoup), et engorgement. Naturellement, les deux premières raisons peuvent être facilement calculées, et il est également possible de distinguer le sursèchage du surhumidifiant, mais pour cela, la plante doit être retirée du pot. Il n'est pas toujours possible de toucher le sol avec le doigt à une profondeur importante (par exemple, les racines ont fortement poussé), et ce n'est qu'en retirant la plante du pot que vous pouvez établir si la terre est humide dans le coma de racines.

Certains jardiniers tirent à fond, ne voulant pas sortir une plante et inspecter les racines. Ils sont soit totalement confiants qu'il n'y a pas eu d'engorgement d'eau, soit craignent qu'une greffe non planifiée n'endommage la plante. Mais s’il ya le moindre soupçon d’engorgement, vous ne devriez même pas en douter - enlevez et inspectez les racines. Parfois, le système racinaire des plantes se développe de la sorte: au sommet, les racines ne sont pas denses, le sol sèche facilement entre elles et, dans la partie inférieure du pot, les racines tordent en un anneau étroit. L'enchevêtrement des racines rend difficile le séchage et le sol sèche très longtemps. Ceci est particulièrement aggravé par le fait que les trous au fond du pot sont petits, bouchés par des cailloux ou des grains de terre.

Il existe également un symptôme déplorable caractéristique d’engorgement intense et prolongé: assombrissement, noircissement et flétrissement du dessus des pousses. Si une image similaire s'est produite, la question est déjà très négligée, il est souvent tout simplement impossible de sauver la plante. Si le sommet de toutes les pousses est pourri (jauni ou noirci), il n'y a rien à sauver. Une image similaire n'est possible qu'avec une forte hypothermie des racines et ne survient jamais lors d'un séchage excessif. Lors du séchage, le flétrissement commence par les vieilles feuilles; à partir des pousses inférieures, le tronc est exposé à partir du dessous. Avec l’engorgement, les feuilles dépérissent dans n’importe quelle partie de la cime, mais le plus souvent d’en haut, du sommet des pousses.

Et bien sûr, tout ramollissement des tiges ou des feuilles des plantes avec des parties charnues du corps, yucca, dracaena, dieffenbachia, des plantes succulentes (crassulacées, adéniums, etc.), les cactus sont un signe certain d'humidité excessive.

Un autre symptôme qui n’est pas tout à fait vrai et n’indique pas toujours une plante spécifique, mais vous fait penser: la présence de moustiques champignons. Si un essaim de moucherons décolle du pot, cela signifie que vous avez arrosé les fleurs trop abondamment, peut-être une ou deux fois, ou est-il devenu une habitude de trop arroser. Contrairement aux moustiques, les podura (columbola) sont des insectes gris ou sales, d'environ 1 à 2 mm, sautant à la surface de la terre dans un pot - un signe certain que la fleur est remplie plus d'une fois.

Mesures pour sauver les plantes inondées

Lorsque vous avez néanmoins établi que la centrale était inondée, il est urgent de prendre des mesures. Si vous établissez le fait de l'engorgement d'eau après avoir sorti la plante du pot, vous subissez une greffe. Si le fait de l'engorgement était déterminé par des signes indirects (chute de feuilles, terre humide au toucher), le besoin de transplantation dépend de la gravité de la situation.

  • Si la plante a perdu une ou deux feuilles, ou qu'une branche s'est fanée dans une cime puissante, et que le sol dans le pot est assez léger, vous ne pouvez pas la transplanter, mais seulement détacher le sol. Après un arrosage particulièrement abondant, le sol s’étend et, après séchage, une croûte dense se forme à la surface. Si cette croûte n'est pas détruite, les racines souffrent d'un manque d'air. Si la plantation de semences est arrosée, les plantules peuvent ne pas atteindre la surface de la terre et mourir d'hypoxie.
  • Si le pot a de petits trous de drainage, vous pouvez les agrandir ou en augmenter le nombre sans retirer la plante du pot à l'aide d'un couteau chauffé au poêle.
  • Personnellement, je n’essaye jamais de desserrer la terre, elle n’est ni trop fiable ni justifiée dans les cas où une plante inondée dans un très grand pot rend la transplantation difficile, ou lorsque la plante est transférée d’une chambre froide à une chambre chaude, et que l’augmentation même de la température accélère le séchage de la terre.
  • Dans tous les autres cas, il est préférable de transplanter la plante.

Ainsi, vous sortez la plante du pot et vous devez déterminer l’état de la terre et des racines. La terre est-elle encore humide et à quel point? Comptez la dernière fois que vous avez arrosé combien il a séché. Parfois, une personne est convaincue que la terre est sèche depuis longtemps, une semaine après, par exemple, après l'arrosage, et après examen, il s'avère que la terre est encore très humide à l'intérieur du pot. Ensuite, essayez de vous souvenir de la météo, comment le sol n’a pas eu le temps de se dessécher! Il est important d'essayer au moins d'analyser afin d'éviter cela, ou de calculer quelles plantes pourraient encore être inondées. Chez certaines personnes, les baies se produisent systématiquement, encore et encore. Cela suggère que nous devons revoir fondamentalement le système de soins: il est possible de modifier le sol des pots en un sol plus structuré et plus lâche, d'augmenter les trous de drainage, d'ajouter plus de drainage au fond du pot, de verser moins d'eau, de déplacer les plantes dans une pièce plus chaude ou d'arroser moins souvent. quand la terre s'assèche davantage. Parfois, vous devez littéralement taper dans vos mains pour qu'elles ne se lèvent pas à l'avance avec un arrosoir au-dessus de l'usine.

Inspecter les racines. Ceux qui sont pourris peuvent être vus tout de suite - ils sont stratifiés, si vous saisissez la colonne vertébrale avec deux doigts et tirez dessus, la peau s'en échappe - elle est brune ou gris foncé, sous elle reste un paquet de vaisseaux qui ressemble à un fil, une tige dure. Si une telle stratification s'est produite, la racine est pourrie. Les racines saines n'exfolient pas si elles sont maintenues à la surface avec les doigts, la couche supérieure ne se décollera pas. Dans certains cas, les racines ne se délaminent pas, les racines charnues et juteuses pourrissent complètement, ce qui est également évident: elles sont foncées, de couleur grise sale ou brune, parfois ramollies. Les racines saines et pourries peuvent souvent être identifiées par leur apparence contrastée: certaines sont claires, blanches, marron clair, d'autres sombres, non seulement de l'extérieur, mais aussi au niveau des falaises ou des ruptures.

Il existe des cas où les racines pourries se détachent facilement et lorsque les plantes sont retirées du pot, elles tombent avec le sol. Si vous ne trouvez pas de racines définitivement pourries, mais que la terre et la motte de racines soient humides, vous devez les sécher. Pour ce faire, recouvrez tout matériau hygroscopique d'une masse de rougeole humide: dans un tas de vieux journaux, dans un rouleau de papier toilette. Vous pouvez même mettre une plante avec un système racinaire ouvert (sans pot) à sécher pendant plusieurs heures.

Après avoir trouvé des racines pourries, vous devez les couper, quel que soit leur nombre. C'est une source d'infection, il n'y a rien à regretter. Nous coupons tout en tissus sains. Si les racines sont charnues, juteuses, aqueuses, il est conseillé de saupoudrer les endroits des coupes de charbon de bois (bois, bouleau) ou de poudre de soufre (vendu dans les animaleries). S'il n'y a ni l'un ni l'autre, interpréter le comprimé de charbon actif. S'il ne reste que très peu de racines, beaucoup moins, il faut transplanter la plante dans un pot plus petit.

J'ai déjà dit qu'un pot trop spacieux, non rempli de racines, ne contribue pas à la croissance rapide des plantes, voire à des dommages. Dans un pot spacieux, versez la plante plus facilement que le poumon. Et même si vous l'arrosez avec précaution, la plante cherche à construire le système racinaire, à maîtriser une grande surface de la terre, et n'améliore alors que la croissance de la partie terrestre.

Donc, vous devez ramasser le pot pour la motte restante après avoir enlevé la pourriture. Dans ce cas, la règle sera efficace: un pot plus petit vaut mieux qu'un pot plus grand. C’est normal si le pot est petit, les racines saines pousseront, elles vous le diront par les trous de drainage, et vous ne faites que transférer la plante dans un pot plus grand et c’est tout. Pendant la saison de croissance, vous pouvez greffer des plantes à tout moment et plus d'une fois. La plupart des plantes, si elles tombent malades après une greffe, cessent de croître, ce qui est le plus souvent dû à des soins inadéquats après une greffe et non à des blessures aux racines.

Après la transplantation, vous ne pouvez pas mettre les plantes au soleil, même les plus photophiles, elles doivent rester à l'ombre pendant une semaine. Vous ne pouvez pas arroser les plantes le même jour, en particulier celles qui ont été régénérées après avoir débordé - généralement en 2-3 jours après, pour arroser la première fois. Vous ne pouvez pas fertiliser les plantes transplantées pendant 1-1,5 mois. Et lors du repiquage des patients (y compris ceux versés), vous ne pouvez pas ajouter d’engrais secs (pas de fumier, pas de litière, ni d’engrais granulaires). Ne pas obstruer la plante transplantée dans un sac en plastique. Ce même paquet devient parfois un véritable mal. Le fait est que les plantes transplantées sans arrosage doivent être placées dans une humidité élevée les premiers jours. Et beaucoup cherchent à mettre la plante dans un sac et à se lier plus fort. Dans ce cas, l'importance augmente bien entendu. Mais accès réduit à l'oxygène. Comme nous nous en souvenons, la plante respire les racines et les feuilles. Si elle est inondée, elle a particulièrement besoin d'air frais. Si des micro-organismes pathogènes se développent sur elle - divers points d'origine fongique ou bactérienne, alors elle a juste besoin d'air frais!

Ici, vous pouvez faire ceci: placer la plante dans un sac transparent, redresser ses bords, mais ne pas attacher. S'il fait très chaud, vous pouvez pulvériser 1 à 2 fois par jour. Si les plantes ne tolèrent pas l'eau sur les feuilles, placez le pot sur un large plateau avec de l'eau sur une soucoupe inversée.

Si la plante a des têtes pourries, les extrémités des pousses doivent être coupées en tissus sains. Si possible, coupez en même temps la plante - coupez les branches saines pour les enraciner afin de pouvoir sauver au moins quelque chose, si la baie a déjà eu des conséquences irréversibles. Il arrive parfois que les racines pourrissent complètement, mais certaines des pousses restent éveillées jusqu'à ce qu'elles se fanent (ceci est temporaire) et que des boutures peuvent encore être coupées. Dans certains cas, lorsque les racines sont pourries, les toxines (les gaz des marais susmentionnés, produits de l'activité bactérienne et fongique) et les boutures, même saines, ne s'enracinent pas, ils sont déjà condamnés.

Après la transplantation, la plante inondée peut être pulvérisée avec des stimulants de croissance (épin ou amulette), uniquement dans l'obscurité (à la lumière, la plupart des stimulants se décomposent). Si les feuilles ont des taches foncées, un sommet de pousses pourries, il est conseillé de pulvériser un fongicide sur la plante ou d’ajouter un fongicide à l’eau pour l’irrigation. Parmi les fongicides appropriés: Fundazole, Maxim, Hom, Oksikhom (et autres préparations contenant du cuivre). 3-4 jours après le repiquage dans un sol frais et sec, la plante peut être arrosée avec une solution de zircon.

S'il s'avère que la plante est inondée d'une large rosette de feuilles en forme d'entonnoir, comme dans les broméliacées, il est alors nécessaire de sécher la base des feuilles. Pour ce faire, vous devez d'abord fermer la plante avec les feuilles. Lorsque l'eau s'écoule, versez 2-3 comprimés de charbon actif broyé dans la sortie. Après 3-5 minutes, retirez-le soigneusement avec une brosse douce et moelleuse. Beaucoup de broméliacées pourrissent lorsqu'elles sont arrosées en hiver à travers une rosette de feuilles. Lisez attentivement les recommandations relatives à la culture d’une plante particulière, et en particulier aux soins d’hiver.

Autre point important: après la baie, le sol dans le pot devient acide: les racines des plantes émettent du dioxyde de carbone, le renouvellement de l'humus ralentit et les acides humiques s'accumulent, ce qui augmente l'acidité du sol. De nombreux nutriments se transforment en une forme non digestible par les plantes. Par exemple, le fer se présente sous forme oxydée (F3 +), à partir de laquelle se forme une croûte brun rouille à la surface de la terre. Le fer oxydé n'étant pas absorbé, la plante montre tous les signes de son déficit - une chlorose intense. Ceci est particulièrement visible sur les plantes fruitières: il y a des signes de carence en calcium, fer, azote. A ce stade, certains jardiniers ne font pas attention à l'état du sol et sont pressés de traiter l'effet, pas la cause. En conséquence, la plante continue à souffrir, virer au jaune. Parfois, il se sent mieux (après avoir pulvérisé du ferovite, par exemple) et après avoir appliqué des engrais au sol, voire pire.

Dans une telle situation, la seule solution est de remplacer complètement le terrain. Et si vous êtes pressé de fertiliser, il est conseillé de rincer les racines lors du repiquage sous un courant d'eau tiède. Ensuite, séchez, enlevez la pourriture, saupoudrez de charbon de bois et plantez dans un sol frais et sec.

Si une croûte de sel blanche ou rouge se forme à la surface de la terre, c'est un signal: la terre sèche longtemps! Une telle croûte de sel doit être enlevée, remplacez la couche arable par une nouvelle.

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